这一季把实用奢华摆到了台面上。设计师 Ian Griffiths 在秀前说，这个叙事从品牌创立起就一直都在，他取的是实用衣橱里最标志的几件：工装背心、多袋背心、风衣与猎装夹克。可这几件衣服并不是为航海、狩猎或露营做的，而是要在城市里传递的是一种就绪与从容，而不是真的要去野外。功能被抽离了实际用途，留下的是穿在身上的姿态。廓形从腰线开始立起来。半裙与长裤都落在高腰，用宽而实用的腰带固定，衣料一路饱满地垂到地面，走动时下摆自有分量。雪茄棕的裹身半裙在左大腿处被一道厚实皮革绑带束住，松紧可以随穿着时随手收放；丝麻剪裁夹克配同套短裤，外面叠一件露背的猎装背心；再往后是一件及地长风衣，收得干净利落的坚果棕。高腰、宽腰带与饱满下摆三件事叠在一起，把身形拉长，也给了行动足够的余地。 上世纪三十年代的那点气息，是作为氛围而不是戏服进来的。手指卷发、冰川镜与轻快的百慕大短裤就够了，没有谁被打扮成探险制服。露背与挂脖领添了一点松弛，黑色欧根纱做成的飞行连体裤与工装裤，把原本厚重的功能往轻与透里推了一步。硬朗与柔美始终在同一套造型里并存。 收束这套廓形的，是设计师对奢华本人的定义。他嫌这个词被用得太随意，说如果奢华等于「并不真正需要、又花很多钱」，那这个品牌按定义就算不上奢华，它做的是人日常里真想要的东西。他把设计先在办公室的女同事身上试穿，要的是穿上之后就能被忘掉，一天的舒服不该越走越差。于是这一季不靠夸张体量或戏剧造型取胜，宽腰带与长下摆给的是能走路的余地，猎装与风衣给的是不必解释的底气，衣服站得住，人也就松弛了。